8HmH8 › Блог › Восстановление нижней кромки двери.

Здравствуй, уважаемое сообщество!

Как и обещал вчера, пилю пост про то, как В в околополевых условиях привести в чувство ржавый автомобиль подетально, или даже целиком.

Предисловие.

Чего хотят многие половозрелые граждане, в свои 18-20 лет? Верно, автомобиль. А у всех ли хватает денег на новый? нет. Вот и мне не хватало, и в далеком 2005-м году бы мною куплен автомобиль Nissan Bluebird 89 года.

Состояние было что внешне что технически в принципе нормальное, но одни более опытный товарищ сказал так — «если бы это была лошадь, я бы предложил её пристрелить».

Варианта два — или отдать в сервис на полное приведение кузова в божий вид (на то время около 60-70 т.р.) или делать самому:)

Подсобрав к лету маленько денег, взяв отпуск, получив еще пару «боевых» ранений, в виде пробитой дыры в задней левой двери и подмятой слегка морды —

Отправился я на дачу к своему дядьке.

Предварительно было закуплено:

1. краска — 3 литра (1 остался)

2. лак — 3 литра

3. грунт — 2 литра

4. шпаклевка финишная 1 кг (и еще 1 докупал после)

5. шпаклевка со стекловолокном — 1 кг.

6. растворитель — 5 л. (для обезжиривания)

7.наждачка от 120 до 1200 зернистостью.

Возможно, что-то забыл.

Из дополнительного инструмента было использовано компрессор и сварка-полуавтомат (да, да, без этих вещей тут делать было нечего, к печали)

Что же еще нам потребуется? А потребуется нам много времени. Много терпения. Аккуратность!

Начнем-с с разбора лишних и мешающих элементов, атких как оптика, ручки, молдинги, бамперы.

Крыло светлое от того, что меняное.

Дальше нужно оценить масштаб бедствия — если машина популярная, и запчастей на неё валом — то, поверьте мне, купить пусть чуть с косяками, но негнилое навесное — будет неплохим вариантом.

А если авто — редкое, запчастей не сыскать и все они в том же состоянии что и у вас — то держитесь тут, хорошего вам настроения (С).

Ржавчина — она как кариес. Её мало «заштукатурить» снаружи. Её надо выводить. С обоих сторон детали.

Если ржа сквозная — надо ставить латки.

Пример сквозной ржи на нынешнем моем авто —

С ней — только так —

Поймите, как бы не залеплять её шпаклей, как не пробрызгивать преобразователем — вы-ле-зет снова.

Но вернемся к ниссану:)

Итак, то что ржавое но не до дыр — вычищаем полностью.

Чем лучше вычистите — тем дольше проживет.

То, что сквозное — вырезать. И вваривать латку. Ну, или же есть еще такой лайфак, как приклепать латку, но т.к. в наличии была сварка — я им не пользовался.

Поубивав большинство ржавого —

За качество фото я ОЧЕНЬ извиняюсь, делались они на что-то вроде нокии с камерой в 3,2 Мп 10 лет назад:)

Пороги были вварены от ВАЗ 2109.

Недостающие куски по крыльям и дверям — из металла с битых машин.

Приступим-с к шпаклевке.

Важный момент!

перед шпаклевкой постарайтесь, хотя бы на глаз, «позабивать», посчищать болгаркой бугры от сварки и прочие выпирающие части. Поверьте, сэкономите кучу времени.

Предварительно матанув шпаклюемое 120-й наждачкой (пока нам еще всеравно, 120, 320, или 800). Приступаем.

Поверхность — обезжирить и очистить от пыли.

В идеале — при таком ермонте — первой использовать стекловолоконную («волосатую») шпаклевку.

Но не переборщите! Лучше нанести 2-3 слоя, чем точить весь день излишки жирного первого слоя.

Пока еще не страшно, если вы немного дотрете до металла.

Сохнет это дело минут 30-40 на воздухе (лето, около 20 гражусов).

Затем берем 320-ю наждачку, затираем. Поверхность должна приобретать очертания близкие к заводским. Но это еще не финишное, тут еще допускаются мелкие неровности.

Волосянка, напоминаю, точится сложно, но оно того стоит! Кстати, точить надо не наждачкой на ладони, а на бруске — иначе ям наделаете.

Следом, удовлетворившись промежуточным результатом, шпаклюем финишной шпаклею. Она, посохнув те же пол-часа (может, чуть больше — проверить легко — поцарапайте её ногтем- не должна скатываться, должна процарапываться) отлично стачивается той же 320-й наждачкой на бруске. Кстати! не забывайте перед каждым слоем обезжиривать поверхность (для того и было 5 л. растворителя)

В итоге, вареная и помятая деталь приобретает примерно такой вид —

На эту дверь у меня ушло полтора дня. Еще столько же — на крышку багажника.

На крылья, капот, и прочее ушло в сумме еще около недели.

Еще раз напомню! Делайте хорошо! Никакие Ваши огрехи покраской и уж темболее лаком НЕ исправятся! А под лаком наоборот, будет еще более заметно.

Так-с. Отшпаклевав всю машину, следующим нашим шаго будет грунтовка.

Для этого нам нужен компрессор — не обязательно дорогой. не обязательно новый и краскопульт — так же не обязательно дорогой и новый.

Грунтовать надо, предварительно закрыв все несьемное газетой, укрывочным материалом, или еще чем.

Работу проводить в принципе можно хоть на улице, но так, чтоб пыли было минимум.

Заклеивать следует аккуратно, для себя ж делаете!

И не важно, чем — укрывочным материалом с магазина за денюжку, или же газеткой из почтового ящика забесплатно.

Грунт желательно наносить в один слой. Один, не жирный слой, но при этом — закрывающий все в один цвет.

Перед грунтованием — не забудьте обезжирить все поверхности!

Далее — оставляем машину хотя бы на сутки (если сушится на улице, у нас ведь нет покрасочной камеры?:)

Вы думали это почти все? НЕТ! Нас ждет еще один великий геморой — проявочный слой. Можно, конечно, просто затереть машину 800-й наждачкой, и красить так. Но разве для того мы почти две недели иплись с шпаклевкой?! Нет!

Проявочный слой — это легко:) Берем любую краску в баллончике, контарстирующую с грунтовкой. В моем случае была черная.

И тонко, обезжирив поверхность, наносим. Нам не надо перекрыть грунт, проявочный слой дается лишь для выявления огрехов.

Даем ему маленько подсохнуть, берем 800-ю нажлдачку, брусок, и с водичкой — начинаем потихоньку точить грунт. Если огрехов нет — проявка сточится. Там, где есть щербатость, впадинка, и т.п. — останется проявка, в этом и есть её суть.

Для примера — на фото видно, где затерта а где нет проявка —

Там, где дотерли до шпаклевки, а уж тем более до металла — надо еще малость поработать:)

Продавить поверхность, подшпаклевать. Где осталась проявка — просто подшапклевать.

Следом — грунтануть повторные места.

Опять затереть где грунтовали, через сутки после грунтовки!

И вот, подходим к тому, чего так ждали — покраска!

Готовим импровизированную «камеру» из реечек и пленки от парника:)

Загоняем туда машину. Пол, не важно, какой он у вас, обливаем водой, дабы не поднималась пылища! В идеале — и смашину саму тоже продуть сначала.

Чем меньше пыли — тем больше работа будет радовать ваш глаз.

Покраску лучше начинать с утра. Дело — не быстрое, но требующее максимум аккуратности и внимательности.

Бодяжим краску по инструкции.

Обезжириваем окрашиваемое.

И погнали:)

На фото — первый слой. Не делайте его толстым! Впрочем. как и последующие. Иначе — потечет. Нам ведь качество нужно, а не результат покраски забора московскими ЖЭКами.

Дав пару слоев краски, между ними — минут 20 (но если авто красится целиком, то и между слоями ждать не надо — второй слой можно начать оттуда, где начинали первый). Кроем машину матом, ой, т.е. лаком.

Лак — отличная «линза» — он покажет ВСЕ ваши огрехи. Все то, что вы делали так долго, на что потратили столько сил, может пойти псу под хвост. Потому еще раз скажу — шпаклевать надо так, чтоб было ровно!

Это уже под лаком. Через пол-дня выгнал машину на улицу.

Кстати, чуть не забыл — то что было снято (бамперы, решетка радиатора, ручки) красилось рядышком, процесс с бамперами немного иной, если будет интересно — вы скажите, я постараюсь описать процесс целиком, это совсем другая история — пластик.

Вот авто уже стоит вечером, сохнет, ждет сборки —

Совет!

Не начинайте сборку сразу. Дайте машине постоять пару суток. Иначе одно неловкое движение — и свежая царапина на свежем лаке, что делать будете?

Итог был таков:

Немаловажный аспект!

Скрытые полости, особенно под сваркой, ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! обрабатывать.

Есть великое множество составов для обработки, к примеру, делая арку на нынешнем авто, в местах сварки обработал стекольным герметиком —

Скрытые полости — каждый год по весне заливаю раст-стопом (можно мовилем) в баллоне.

Вот, как то так получилось.

Машину видел через год после ремонта — В новых рыжиков не повылезало.

Далее уже незнаю .как и что сложилось у нового владельца.

Подведем итоги:

даже при учете покупки б/у компрессора и краскопульта, закупки материалов и прочего, можно нехило так сэкономить баблишка. Ведь теперь подобная затея в сервисе, со сваркой, полной покраской, и т.п. будет стоить я предполагаю около 100 т.р. Своими же руками можно уложиться в 30.

Всем дочитавшим — спасибо. Надеюсь, я не зря потратил время, и кому-нибудь написанное поможет в ремонте.

Всем значится целых машин, ну и хорошего настроения.

P.S. если тема интересна — могу подробнее рассказать и про иные кузовные и не очень ремонты.